8.28.2009

28/ago. Sexta. Fim de expediente.

Escrevo durante os últimos 30 minutos de CapitalConnect. Uma nova despedida se acumula nas idas e vindas da Kika. Despeço-me com a publicação da primeira Newsletter, um breve resumo das atividades realizadas durante estas 13 semanas. E foram longa semanas.
Vou com a sensação de dever cumprido. Deixo sugestões, recomendações e agradecimentos em uma longa avaliação sobre o summer internship.

Do ambiente de trabalho, não vou sentir falta dos almoços nada criativos acompanhados de discussões em hindi sobre filmes e piadas de coworkers. Não vai me incomodar ficar sem as constantes quedas de luz e a conexão de internet um pouco mais lenta que o trânsito de Delhi. Também não vou sentir muita saudade dos olhares feios logo após o expediente das 18hs - horário de fechar o escritório. Talvez sinta falta da lanchonete do térreo. Ainda não sei ao certo se vai ser do Iced Tea, feito à base de xarope e água gelada misturados em um copo de plástico ou do brownie que tem uma pitada de gosto de chocolate. Do trajeto, Delhi - Gurgaon e retorno, das longas horas diárias percorridas entre estas duas cidades e dos carros vindo em diversas direções, ah, este sim vai fazer falta.

8.26.2009

27 de agosto. Quinta. UOL Horóscopo.

"A partir de hoje e até a Lua cheia de 4/9, você vive um período de expansão e facilidades. Aproveite para fortalecer sua rede de apoios, circule por ai, faça com que seus amigos saibam como você os valoriza. Não há medo que não possa enfrentar ao lado deles. Transcenda isso."

Homesick.

Quero ver meu amigos, minha família, as pessoas que eu amo. Que falta fazem.

Atualizado em 02/set: problem fixed! O Pankaj - aquele das vacas, sabe? - descobriu onde fica o único restaurante brasileiro da região de Delhi e me levou para um delicioso jantar. Problema resolvido.

8.25.2009

Ago/26. Quarta-feira. Butterflies.

A cidade de Gurgaon está repleta de uma miríade de borboletas amarelas sobrevoando os carros que correm na expressway Gurgaon-Delhi.

Diversos pontinhos amarelos e brancos se divertem enquanto nós caminhamos rumo ao dever social.

A paisagem dançante faz o trânsito parecer relevante.

Transeuntes apressados e distraídos seguem em seu mundo interior, sem perceber o animado espetáculo que ilumina a quarta-feira sem cor da cidade de Gurgaon.

25 de agosto. 13 dias. Terça.

A etapa Kika Caminhando na Índia se aproxima do fim. Reparei recentemente que fazia muito tempo em que eu não tinha tanto tempo livre e nada para fazer. Não preciso me preocupar com casa, carro, seguro, convênio de saúde, multa de trânsito, rodízio, emprego, chefe, cliente, faculdade, aula, trabalho, projeto. Também não penso mais em presente de casamento, festa de aniversário, almoço de família, encontro de amigos, viagem à praia. Devido ao fuso horário, deixei de falar ao telefone, conversar por smn, mandar email para a galera. Sim, sim, muita coisa faz falta. E sim, tenho outras preocupações: o que escrever no blog de hoje? que foto colocar? será que faço outro vídeo? onde quero ir hoje? o quê quero visitar? onde vou comer? E sim, já estou saturada de algumas peculiaridades de Delhi: calor, poeira, trânsito, olhares estranhos, roupas indianas cobrindo o corpo todo. Mas descobri que estou me preocupando muito menos com as outras pessoas, mesmo porque não entendo nada o que falam. Durante o almoço no trabalho, nas primeiras semanas, eu me esforçava para fazer pergunta, criar uma conversa. Atualmente eu sento e saboreio minha nada criativa comida indiana (Rs 20 por dia, delivered to the office todo dia). Também desisti da idéia de conhecer os co-workers e ficar amiga deles. Fico quietinha no meu canto, cuidando da minha vida. Sim, sim, monótono às vezes. Em 13 dias, tudo muda.

8.24.2009

Aug/24. Monday. Amigo no Tibet.

Galen Murton, amigo querido, participação especial.

What I did on my Summer Vacation: Two weeks in Tibet

Fourteen days is not a lot of time, but it is sufficient to see a difference in Tibet. In less than one afternoon, actually, it quickly becomes apparent that things in Lhasa have changed more in the past two years than they had over the previous decade. The last time that I visited Tibet was in 2007 and despite earnest efforts one year ago, no alien travel permits were to be granted during the Olympic summer-Tibet was closed to foreigners. And so, on the first of August this year, it was with great expectation that I walked across the Friendship Bridge between Kodari and Zhangmu, between Nepal and Chinese Tibet. It would be my seventh trip to the Plateau.

This time I was most curious to see what had changed along the road, in conditions and provisions, from the border on up to the capital. I also wanted to witness for myself the general situation in Lhasa, something I had heard and read a fair bit about. Could I gain a better sense of what precipitated the protests and riots that erupted across Tibetan counties in five Chinese provinces in 2008 and again, to a lesser degree, in 2009? How to explore and address these issues despite the sensitivity, and risk, in talking about such things while in Tibet itself?

Prior to leaving for Lhasa, I spent just over one month trying to repair my Tibetan language skills in Kathmandu, Nepal. And right before that, I had the better part of a week in Dharamsala, India to interview resident Tibetan intellectuals, NGO leaders, refugees young and old alike, and a number of government officials. Over the course of that six weeks, I researched both Beijing and Dharamsala’s respective (and conflicting) positions on current, and historical, political realities in Tibet. With members of both local and expatriate communities, I gained insight into the recent decline in refugee arrivals as well as heard reports on conditions north of the border. Mr. Thubten Samphel, the Central Tibetan Administration’s Secretary of the Department of Information and International Relations, told me that the number one cause of recent Tibetan unrest was the unyielding development of Tibet, and the consequential and inverse threat to traditional culture that it posed. Was this really the case? And was any reversal to that trend in sight? So I set out for Lhasa to see for myself.
The Friendship Highway from the border town of Kasa (also known as Dram or Zhangmu) to Lhasa is a feat of engineering and an example of the change prevalent throughout Tibet. Sealed blacktop for hundreds and hundreds of kilometers makes for a smooth and pleasant drive, despite traversing some of the most inhospitable terrain around. This well-maintained road is especially conducive to the swift transfer of goods and the rapid mobilization of military units, which is just the way Beijing wants to keep it. I last traveled the highway in 1999, reaching Lhasa after three days on bone-jarring and gut-breaking dirt tracks, divided by frozen streams, in the way-back of an outdated Landcruiser. Of course, ten years is a lot of time, especially to the watch of Chinese development, so perhaps it should come as no surprise just how much the road has improved. But before even entering Tibet and crossing to the north slope of the Himalaya, the expanding Chinese presence and influence in Nepal was evident. Roadside shops along the Arniko Highway from Kathmandu featured more Chinese goods than I had ever seen before. Granted, the road on this side was still maintained according to Nepalese standards-as in, not so well. But once over the border, and beyond the massive, new Chinese wholesale-trade warehouse just up the hill from the Friendship Bridge, the road was spectacular-astonishingly so.

Most towns along the Highway had a new and different feel as well. Kasa is bigger than ever before, Shigatse is barely recognizable save for the old market around the Tashi Lumpo Monastery, and Gyantse has resumed its early 20th century position as a trade waypoint along the commercial corridor between China and India (via Lhasa and Sikkim). One place that still felt ‘Tibetan,’ however, was Tingri, with men driving horse-drawn carts ferrying villagers between market and home, women in faded, homespun aprons bargaining over butter prices, and snot-nosed kids kicking empty soda bottles along the edge of the streets. It was dusty and unswept, entirely devoid of white-tiled facades and blue-glass windows, like China had forgotten all about it. Why hadn’t this little, old crossroads tradepost experienced the Chinese change? I’m not quite sure, and it was refreshing (although it’s probably just because Shekar, or New Tingri just down the road, is more or less now yet another unrecognizable town). Lhasa, on the other-hand, was a very different story.

Approaching the city in the late afternoon, I was initially shocked by the urban sprawl to the west side of Lhasa. Then the billboards advertising Japanese and American luxury vehicles caught my attention (note-China may be the only place that Buicks still sell). Six-lane highways and flyovers near the new railway station, and a bridge that looks like it’s out of the future, came next. There is a new Special Economic Zone to Lhasa, so that it can grow and grow just like Shenzhen. And amidst this ‘New Lhasa,’ old women struggle to cross roads which run through what used to be their barley fields. But finally, upon arrival at the true heart of Lhasa, between the Potala Palace and the Jokhang Temple, within the Lingkor Road and to the Barkor Market, the latest developments are to be found.

Here, the latest conditions include armed military details stationed at every street corner 24/7, six-troop patrols marching up and down the lanes of the old town in synchronized step, and watchmen standing sentry on rooftops adjacent to all ‘sensitive’ zones like the Ramoche and Jokhang Temples (which happen to be two of the most sacred sites in Lhasa as well as the focal points for past protests). But saddest of all are the beggars, men, women, and children alike, who populate the streets in unprecedented numbers. Word is that the authorities banned all begging in Lhasa last summer, concerned that hordes of travelers straight from the Olympic Games would be put-off by such supplicants. Of course, the travelers never came, the gates were finally opened, and the beggars returned en masse. One might say that in Tibet, begging isn’t stigmatized like it is in the west, as the Buddha himself was a beggar. And if you can make a better living by pan-handling than farming, well, why not do it? Nevertheless, and despite this rationale, it is still disturbing to encounter such untold numbers resorting to a livelihood of desperation.

Over the course of the few days that I was able to spend in Lhasa, visiting the holy sites, meeting old and new friends, and walking about the town, I realized that Tibet really had changed more between 2007 and 2009 than it had between 2007 and 1999. Granted, experiences over the course of only one decade are certainly limited, but some of the most significant events in recent memory have indeed occurred in just the past few years. Specifically, there are three interdependent components to the change in Tibet that I see as having created the volatile dynamic which now radiates from Lhasa: the train and the transference of people and material goods; the expansion of commercial roadways between Tibet and the Subcontinent; and the commodification of a ‘mystical Tibet’ to both the Chinese and Western consumer.

Just as Beijing intended, the opening of the Qinghai-Tibet railway in July 2006 heralded a huge step towards modernity for the Tibetan Plateau. But at what cost? Each day, the train runs from six major Chinese cities with thousands of passengers, including Mainland laborers, Han tourists, and to a small extent, foreign travelers. When I rode the train to Lhasa in 2007 there were never more than a handful of westerners in each hundred-person carriage, and it was nearly impossible to get a ticket. The train is the adventurous way to reach China’s wild west, and it has grown in the traveler’s imagination (or bucket list) from Shanghai to Seattle. And for good reason, as it is an absolutely spectacular ride. However, what has gained far less attention are the many trains that run north from Lhasa back to the Mainland, loaded with raw materials such as iron ore and old growth lumber to fuel China’s prodigious growth. And this is to say nothing of the reports of uranium deposits up on Tibet’s Chang Tang wilderness.

The Tibetan rail-line is currently being extended westward to Shigatse (Tibet’s second city), and reports in the Nepali press have mentioned Chinese offers to hasten the construction of a complementary line to Kathmandu. The rails in China’s far western (and equally restive) Xinjiang Province already reach beyond Kashgar, close to the intersection of the Indian, Pakistan, and Afghan borders. What a strategic system it will be when (quite likely within a couple years) China’s railroad circumnavigates the Tibetan Plateau and connects with the great Xinjiang track, running nearly parallel to the border with its two nuclear neighbors as well as the Russian-linked Central Asian states. Such a line will ultimately provide an ideal network to support military maneuvers as well as the transport of products and people between the Mainland and China’s western provinces. It is the new Silk Road, run by trains rather than camel caravans, and the goods are no longer porcelain, silver, and gunpowder but rather plastics, copper, and oil.

A significant detail that was conspicuously absent from the fanfare of the Tibet railway’s maiden voyage in 2006 was the concurrent re-opening of the one and only commercial border-post between China and India via the Nathu La in Sikkim. This trade route was immortalized by the infamous British Younghusband expedition’s march to, and massacre on, Gyantse and passage to Lhasa for trade negotiations in 1903. From then until the 1950s, it was the primary trade route between India and Tibet. However, with the ‘opening’ of Nepal by 1951 and the Sino-Indian wars of the 1960s, Nepal’s Friendship Highway became the primary corridor for trade between Chinese Tibet and the Subcontinent, and the historical Sikkim route was closed for half a century. But then in the first week of July 2006, upon the advent of the train to Lhasa, Beijing and New Delhi quietly celebrated the long-awaited re-activation of the Sikkim crossing. And as a result, it is now possible to transfer goods overland from Shanghai to Calcutta in less than one week: 2-3 days by train to Lhasa followed by 3-4 days by road to India (indeed a far shorter time than the multi-week passage through the South China Seas and Singapore’s Malacca Straits). This post is currently the only direct, commercial link between the world’s largest nations and it will no doubt gain a prominence not unlike the Khunjerab Pass which links Pakistan and China (and also like the Khunjerab Pass, the Nathu La sits in close proximity to Chinese and Indian militarized zones). Ultimately, the modernization of these historical trade routes is a critical component of the liberalization of the East and South Asian markets, a constantly expanding bazaar that includes half of humanity (over 3 billion people).

In addition to this single commercial border at Sikkim, China has successfully built and sealed roads across the Tibetan Plateau which follow other ancient trade routes through the Himalaya to Nepal and India. As such, it will not be long before paved roads extend from Tibet down to the southern plains of Nepal and onwards into India. The route nearest to completion is at Kyirong-Rasuwa in the mountainous region north of Kathmandu, although Nepal has yet to formally open their section of the highway. In Lo-Monthang, in the Mustang Kingdom of western Nepal, reports are that Chinese vehicles can already be found in the capital of Lo (and Chinese beer and sneakers have been available there for years already); Nepal has nearly completed its respective road from Pokhara to Jomoson and northwards into Mustang. The third point at which China has reached Nepal’s border by pavement is in the extreme west at Purang-Taklakot, along the ancient pilgrimage route for the Hindu Yatra to Mt. Kailas. However, while Nepal has a road from its northwestern town of Simikot to the border with Purang, it will no doubt be some time before vehicles can make the drive south to Darchula and Nepalganj. Nevertheless, work is underway. And, finally, the road in the extreme-west of Tibet, from Ali and Rutok to Ladakh in Kashmir, India, is reportedly completed as well. Once open, this route will be the closest international crossing to the disputed and militarized zone of the Aksai Chin. As with the ongoing development of the train network, these roads have a strategic benefit both commercial and military: Chinese troops stationed at permanent, and road accessible, frontier posts across Tibet can better monitor increased trade traffic and stand ready for deployment along China’s sensitive borders.

Through the commodification of cultural traditions, the military and commercial development of the Plateau has been overshadowed by the more obvious Chinese effort to popularize (and populate) Tibet as a Himalayan exotica. Beijing’s policy on Tibet has gone far beyond resettlement of the frontier as ‘Tibetanness’ is extremely popular and readily marketable. The place is hot, and now it’s only a train ride away. Similar to the Western romanticization of Tibet, China has skillfully branded Tibet with an aura of mystical enchantment, a heritage that can be bought and sold on the Roof of the World. The wisdom of the lamas, the purity of the lakes, the grandeur of the mountains, and the innocence of the people are there not only to be experienced, but better yet, to be purchased. And the campaign has certainly worked, as Chinese tourists now outnumber Westerners in Tibet close to 50:1. But it’s not just the experiences that are so well marketed, as consumer products from the ‘Land of the Lamas’ are uniquely popular for their healthful benefits. These include walnut oil (organic!) found on the shelves of Mainland supermarkets and the famous (and lucrative) caterpillar fungus, yartse gumbu, reputed to increase virility and credited for the gold medal performances of numerous Chinese Olympians.

In addition to these commercial products is a nascent, and growing, interest in Tibetan Buddhism amongst the Han population. Tibetan lamas have found great success, and support, teaching in Taiwan and Hong Kong, and are discovering increasingly captive audiences in Shanghai and Beijing as well. The Tibetan ‘mystique’ has captured the Chinese heart and mind, and such interest, should it run deeper than empty consumerism, could be the best chance for Tibet to be ‘saved.’ Today, there is significant foreign interest in and support for Tibet; but what Tibet really needs right now is homegrown advocacy based in the Han Chinese population. However, this also leads to Beijing’s great dilemma: how to simultaneously promote the business of ‘Tibetanness’ yet reject the Tibetan claim to a separate and distinct identity-the real threat of nationalist ‘spilittism.’

Following my time in Lhasa, I flew to the town of Gyalthang in far southeast Tibet to see what things were like in a Tibetan area outside of the Tibet Autonomous Region. Here on the edge of Kham in Yunnan Province, where Tibetans and other minorities such as Naxi and Bai have intermixed and mingled with Han for many centuries, I found ‘Tibetanness’ to be as popular, and commodified, as ever. Gyalthang is also the town that Chinese authorities officially renamed ‘Shangri-la’ some years ago, and it is indeed a pleasant and beautiful place. But does it merit the name immortalized by James Hilton in ‘Lost Horizon,’ where enlightened monks live timelessly beneath snow clad mountains and all is fruitful and serene? Well, they gave away free beer in the central square before locals and visitors together commenced the nightly dance party, singing and stepping in a happy and collective circle (seems pretty close to Paradise to me). It’s also worth noting that as silly as it may appear to officially title a town ‘Shangri-la,’ it is by no means unprecedented in the region. In the 17th century the 5th Dalai Lama ordered the nearby town of Jol to be renamed Dechen, which means ‘supreme bliss’ in Tibetan. And it remains the name to this day. So, it seems that the Chinese officials were merely trying to update things according to tradition.

Amidst this scene, the local community’s aptitude for selling their colorful traditions was evident, as any- and everything Tibetan was marketed aggressively (and again, the tourists bought it up, with Han Chinese far outnumbering western visitors). As a sign of the capitalist times, even the local monasteries had gift shops in their lhakhang temples. And yet their altars also featured large portraits of His Holiness the Dalai Lama, whose likeness is of course strictly forbidden in other Tibetan regions. So, despite my misgivings of the commercialization of these religious institutions, their authenticity was certainly legitimate, quite simply for the position, in bold prominence, of His Holiness. Considering these policies, Gyalthang/Shangri-la has been touted as the ‘success story’ of the Tibetan region, where religious practice and commercial business can share the same side of the street (if not the same room). It is also the only Tibetan region in China that did not result in protests and uprisings in the spring 2008, a balance where rich Tibetan traditions bring in the crowds but ethnic identity does not threaten unrest. And so it seems that Beijing is happy, but are the Tibetans?

Many Tibetans and Westerners alike are distraught by the commercialization of the Plateau as well as the massive influx of Chinese tourists to Lhasa and other Tibetan regions. And understandably so, as it threatens the traditions, and very existence, of Tibet. However, I am afraid to say that I see such marketization, in a way, as Tibet’s best hope for survival-that is, if the hollow commodification can be reduced while the domestic interest is expanded. For this, it is essential that the Tibetan brand be made genuine and (pardon the term of the year) sustainable. While the ‘Land of Snows’ will never again be the isolated and cloistered ‘lamadom’ it once was, the Dalai Lama has identified cultural preservation as the primary objective in his government’s pursuit of ‘genuine autonomy’ for their homeland. And this aim is not mutually exclusive to China’s interests. Despite this, however, Beijing continues to market Tibet to the mass public while ignoring Dharamsala’s requests for meaningful dialogue (even, and if only, on the basis of protecting Tibetan traditions). Ultimately, and sadly, it appears unlikely that Tibet will gain greater autonomy in the near future, especially considering the level of investment made on the part of Beijing. Nevertheless, for the mutual benefit of both Tibet and China, real measures can and must be made to mitigate the eradication of cultural traditions under future developments. Perhaps this is an overly optimistic proposal, but I also think it one viable and amenable to both sides of the conflict.
Galen Murton

Ago-23-Domingo de Sol.

De volta à laje. Falta só o mar.

Último dia do Ted. Passamos a tarde tomando cerveja, sentados na frente do ventilador, batendo papo em casa. Com direito à um delicioso jantar no The Great Kabab Factory, nos despedimos de mais um Fletcherite.

"Excellent place to spend a quiet night out with your loved ones. It serves the best of the kababs and service is really good.It's a paradise for non-vegetarians, the kebabs and the dessert is awesome.The best place to take corporates."

Sábado - 22 de agosto. Irmã querida.

Deus abençoe o serviço de Correios brasileiro.

Fiquei 4 horas em busca de uma caixa, uma embalagem e alguém que enviasse um pacote para o Brasil. Irmã querida, logo, logo tem presente para você!


Estou lendo um livro sobre Ladakh, região onde fiz o curso de Vipassana. Dizem que antigamente, quando os maridos iam viajar, as mulheres poderiam dormir com quem quisessem. Funcionava mais ou menos assim:
- Ei, amigo, o marido da Sra. X foi viajar, vamos dar um pulinho na casa dela?
Amigos batem na janela:
- Oi, eu posso entrar?
A escolha fica a cargo da esposa. Sim ou não. Certa vez, disse que não. Os amigos seguiram para uma outra casa... Em seguida, ao retornarem para a casa de um deles, viram o marido da Senhora X com uma de suas esposas.

21/08. Sexta. Susto.

Febre. Dor de cabeça. Passei o dia achando que estava com a tal da gripe. E a dúvida, vou fazer exame ou não?

Se for a um hospital do governo, o risco de pegar a gripe é ainda maior, porque todos que estão ao meu redor acham que estão doente. Se for a um hospital privado, vou ter que pagar Rs. 40.000 (USD 800). Então nem vou.

Se não for e tiver doente? Paciência, depois eu cuido.

O céu carregado de nuvens escuras me assustou um pouco mais que as árvores caídas por toda a cidade, resultante das rajadas de vento que fizeram com que o percurso para casa durasse mais de 3 horas.

O Pankaj me levou para o Mc'Donalds, comprei um delicioso sundae de chocolate, nuggets e fui para casa ver filme e descansar. Como diria meu professor de meditação, take rest, take rest.

8.20.2009

Hawaianas. Quinta. 20 Ago.


Atrás da fonte, que pertence a um hotel-shopping center, fica o prédio Pacific Square, sede da EDA CapitalConnect.

Estou gostando desta idéia de vir trabalhar de Hawaianas.

8.19.2009

19/08. Quarta. Gripe dos Porquinhos.

Encontrei Mr. e Mrs. Mehta esperando o táxi que os levaria ao hospital. Dor de garganta, febre, coriza. Espero que não seja a famosa gripe dos porquinhos.

Número mais recente de H1N1: 355 casos.

Delhi, com pessoas em todos os lugares em todos os momentos, lugar bom para se ficar doente.

Ter-18-agosto. Colônia Portuguesa.

Às vezes tenho certeza que a Índia também foi colônia de Portugal e não da Inglaterra como andam dizendo por aí.
- Por que todos os lugares tem detector de metal e ele sempre apita e ninguém faz nada?
- Por que tenho que tirar a pilha da máquina ao entrar no cinema e deixar apenas a pilha com o segurança? Não posso deixar a máquina inteira?
- Por que as sementinhas de "after taste" após as refeições tem um gosto horrível e extremamente forte?
- Por que suco natural é feito com sabor artificial e corantes?
- Por que as mulheres são super convervadoras em mostrar os braços e as pernas mas deixam o barrigão de fora ao usar saaris?
- Por que existe lado certo de dirigir nas ruas se todos dirigem de todos os lados?
- Por que não encontro quase nada sem açúcar, mas não se come muito chocolate?
- Por que mesmo na época das chuvas (monsoon) a luz ainda acaba pelo menos umas 3 vezes por dia?
- Se todos falam inglês onde eu trabalho, por que eles conversam em Hindi na hora do almoço quando eu estou junto?
- Como eles conseguem comer tanta massa e encher tudo de açúcar e ainda ser magrinho?

8.18.2009

17 de agosto. Segunda. Terrinha.

Conheci este simpático casal de brasileiros durante o curso de Vipassana.

Gostoso falar português.

Hoje bateu uma saudade...

8.17.2009

Domingo. 16 de agosto. Mais 3 semanas.

Tenho mais duas semanas de trabalho.
E uma semana de folga.
Será que fico em casa, vou para a academia, tomo sol na laje?
Ou vou viajar?
Em 3 semanas volto para o Novo Mundo.

Independence Day. Sáb. 15 de agosto.


Dia de subir no telhado e empinar pipa... Se parasse de chover.

Dia de ficar em casa ouvindo a chuva passar... Como se desse para ouvir alguma coisa...

Dia de tomar uma cerveja no bar. Dia de lei seca.

Tarde de preguiça vendo filme no quarto... Com a cara dentro do computador para tentar ouvir alguma coisa.

Noite com amigos na casa nova da Ayesha... Amigos? Povo estranho.

14 de agosto. Sexta. Delhi.



55 minutos separam Leh de Delhi.
3 dias caso a viagem seja feita de ônibus e trem.
Fui recepcionada com nuvens espessas, chuva, flores, temperatura agradável.
Ainda que longe de casa, agora um pouco mais perto.
É gostoso voltar.

Quin. 13/agosto. Leh de novo.

Ainda no fuso horário de Vipassana, acordei cedo. Tentei continuar a prática e seguir em busca de iluminação fazendo duas horas de meditação por dia. Consegui durante quase 20 segundos e fui passear. O sol torrencial já aquecia o ar. Descobri que o Dalai Lama passaria pelas ruas de Leh. Sentei junto aos demais habitantes e esperei para ver o sorriso tranquilo deste senhor simpático.


Leh tem dois grandes monumentos, fui ao palácio, no alto de uma montanha, colorido por bandeirinhas.

Na volta encontrei uma associação de mulheres fazendo comidas diversas e artesanato.

Em seguida achei uma raridade: uma pedicure! Fiquei quase duas horas amolecendo calo e tirando a poeira do pé. Cidade pequena, população sorridente, a cada 30 minutos encontrava alguém do curso perambulando pelas ruas. Exausta, dormi cedo.

12/08. Quarta. Retorno.

Partimos de Temisgan em direção à Leh.

Tanta coisa passeando por minha cabeça que tive dificuldade em ouvir a música que animava o percurso. Senti o tamanho de nossa importância enquanto cruzávamos montanhas gigantescas repletas de pedras e pedras e pedras.

Passei a tarde caminhando pela cidade de Leh, o deserto mais alto do mundo.

Sentia os olhos ardendo, estava exausta, o pulmão se esforçava para filtrar o ar e tirar um pouco de oxigênio do gás carbônico, minha cabeça tilintava, o barulho era demais, meus olhos doíam mais e mais e meu estômago tentava digerir o jantar. Não consegui dormir.

Terça. 11 de agosto. Dia 10. Alívio.

Hoje comecei a gostar do curso. Percebi que foi difícil para todos. A maioria pensou em fugir, quase todos não conseguiam controlar a mente e passaram horas pensando.

Ainda acho que a italiana e a yogawoman são um um pouquinho loucas mas, afinal, quem não é? Descobri um carinho por minha roommate, tem umas idéias interessantes.

As 3 últimas horas de meditação foram afetadas pelos burburinhos que precederam as sessões.

Durante o almoço e chá da tarde fomos autorizadas a conversar com os homens na área do refeitório deles. Como é gostoso aprender o nome de pessoas com as quais você conviveu por 10 dias. Passei bom tempo observando os trejeitos de cada um. Minha favorita é uma francesa que oferecia comida do seu prato às vacas e ao final do almoço enchia 3 pães indianos (chapatis) de açúcar e tentava chamar as vaquinhas que estavam se deleitando com a grama.

Demorei para dormir.

Cadê o silêncio?

Dia 9. Seg. 10/Ago. Só mais dois dias!!!!

Mais dois dias, só mais 20 horas de meditação. Força Kika, força. Minha mente está vazia. Não tenho nem assunto para pensar mais. Não tenho mais sensação nenhuma, já senti tudo, já desapareceu tudo. Mais 19 horas... Vou pensar em quê agora?? Hmmmm... Vou pensar na minha irmã. Mais 18 horas. Me tirem daqui!!!!!!!!!!!!!!

Boa notícia. Amanhã só teremos 5 horas de meditação! Maravilha.

E o "noble silence" termina por volta das 10hs. Fantástico.

Mais 12 horas. Eu quero ir embora.

Fui falar com o professor. Sabe, pensei tanto nestes dias e concluí que sou bastante feliz. Não estou trabalhando, então não posso reclamar do meu emprego ou do meu chefe. Estou estudando na escola que escolhi a dedo. Amo minha família, sim, sim, temos nossos problemas, mas ela é maravilhosa. Tenho amigos que moram no meu coração e para quem eu entregaria minha vida de olhos fechados. Não tenho medo de morrer, entendo que é um ciclo. E entendo que as pessoas que eu amo também estão por aqui de passagem. Assim, não sou muito apegada a pessoas. E também não sou muito apegada a bens materiais - deixei tudo o que tinha no Brasil guardado em caixas de papelão, dei um monte de coisa, vendi outras. Dificilmente fico brava, raramente brigo com alguém, poucas coisas me estressam, sou bastante otimista. Se algo não acontece, não era o momento de acontecer, o que não me deixa super frustrada e triste. Sim, sim, fico triste, choro, tenho minhas mini depressões, mas, em geral, sou bem feliz. Ou seja, não sou miserável, não me identifico com esta técnica maluca e muito menos com os outros alunos. Preciso de algum fator para me motivar a continuar meditando, o que eu faço?

Wow, you are a female Buddha!

Não era bem a resposta que eu procurava.

8.16.2009

9/Ago. Domingo. Dia 8. Helicóptero?

Será que alguém tem um helicóptero para vir me buscar?

Ontem à noite eu não conseguia dormir porque tinha algo fazendo um mega barulho no nosso quarto. Minha yogawoman salvou minha vida e achou um besourinho que passeava tranquilamente em cima de uma lona. Parecia um elefante.

Enjoy the silence.

Dia 7. Sábado. 8/8. Rio Ganges.

Não quero nem saber da Tati, eu quero é pular no Rio Ganges sozinha e sair nadando beeeem rápido. Pelo amor de mim, me tirem daquiiiiiiiii?!!!! Não quero mais prestar atenção em sensação nenhuma, não tenho miséria nenhuma, sou bem feliz, não tenho nada a reclamar, eu gosto da minha vida em Delhi apesar de tudo, eu não estou trabalhando então não tenho nada contra meu emprego, estou estudando na melhor escola de relações internacionais do mundo, escolhi a dedo, estou indo bem, vou morar em uma casa com 9 pessoas que eu adoro, amo minha família, sim sim, temos problemas, mas amo todos, tenho amigos maravilhosos, sou feliz, posso ir embora agora?? não sou miserável, estou no lugar errado, isto aqui não é para mim, não quero mais meditar, não tenho mais nada para pensar, não quero mais tomar banho frio, as horas estão demorando demais para passar, quero ir embora.

Sexta. Dia 6. 7 de agosto. Metade

Ufa, só falta metade. Deve ter algum bom motivo para eu ter vindo parar aqui.

"Enjoy the Silence", como diria Depeche Mode. Aproveita e relaxa.

Só falta metade, você consegue.

Dia 5. 6 de Agosto. Quinta. Será?

Hoje não tive muita vontade de jogar a Tati no Rio Ganges. Passei o dia tentando entender o motivo para ela ter sugerido que eu fizesse o curso.

A comida é uma delícia. Já me acostumei a fazer apenas uma refeição principal e tomar um cházinho a tarde. Não acordo mais com fome no meio da noite e parei de sonhar com comida. Aliás, estou achando é ótimo porque já devo ter emagrecido uns 2 kg. Resolvi tomar banho todos os dias e lavar o cabelo a cada 2 dias. Tentei pensar em um tema para minha tese de mestrado, mas isso foi difícil demais. Relembrei muitos fatos da minha infância. Amo meus pais. Que saudade imensa da minha irmã. Também a amo muito.

Ok, ok, foco nas sensações...

Nosso banheiro: diversão garantida era fazer xixi nas noites frias e estreladas.

Quarta. Dia 4. 5/8. Uma fugiu.

Minha roommate da Áustria fugiu logo após o café da manhã. Disse que ela obtém a felicidade dela mergulhando e que o pessoal é um bando de miserável triste e maluco. Deixou seu email e saiu correndo. Quase fui com ela, mas a mala de rodinhas me impediu.

Respirei fundo e fui rearrumar o quarto: ótimo, mais espaço para nós duas remanescentes. Com 2 travesseiros passei a dormir bem melhor.

Até que estou gostando do silêncio. Dá para pensar bastante. Analisei vários fatos da minha vida e fiquei testando minha memória:

- qual a imagem mais antiga que tenho da minha irmã?
- será que lembro de tudo o que fiz na Índia?
- como era o dia-a-dia quando eu namorava o Fer?
- qual viagem eu lembro de ter feito com meus pais?
- será que eu já briguei com alguém de verdade?
- como foi meu último semestre em Boston?

Lembrei de coisas que estavam quase apagadas na imensidão de novos fatos e acontecimentos.

A área de concentração aumentou. Ao invés de ficar sentindo o ar no meu nariz, a partir de hoje tenho que prestar atenção em todas as sensações que eu tenho no corpo inteiro: vibração, dor, formigamento, pulsação, pressão, calor, suor, frior, arrepio, o que seja. Bem mais interessante que ficar olhando meu nariz. Dividi o corpo em 12 partes principais. Se eu ficar 5 minutos prestando atenção em cada parte consigo ficar meditando por uma hora inteira. Ok, vamos lá.

Quero ir embora. Tatiiiiiiiiiiiiii, vou te jogar no Rio Ganges!!!!

Dia 3. Terça. 4/Ago. Vixe Maria.

Meus queridos, Tati, o quê que você tinha na cabeça quando falou para eu vir para cá?

Não aguento mais ficar sentada, minha coluna dói em qualquer posição que eu fico, meu joelho dói, minha perna dói, num guento mais ficar observando meu nariz.

A água do banho melhorou um pouco. O banheiro tá a cada hora com um odor mais agrádavel. Lavei umas roupas para passar o tempo.

Minha maior diversão é beber água para ficar com vontade de fazer xixi e depois ir até o refeitório encher a garrafa de água e voltar para a sala de aula.

10 dias. Tão pouco tempo comparado aos quase 30 anos que eu já vivi. Relaxa, Kika, você consegue, é pouco tempo. Pouco tempo nada... Vou ficar na Índia só 3 meses e meio, e vou passar 10 dias aqui sem fazer nada??? Ah, não, quero ir embora. Embora como? Você tá no meio do Himalaia, longe de tudo, com uma mala gigantesca de rodinha? Embora para onde? Respira fundo, aproveita a paisagem, relaxa, você não tem nenhuma obrigação, nada para te preocupar, nada para fazer. Fica quieta aí, pensa nas classes que você vai fazer no próximo semestre. Isso, boa. Pronto, já sei, resolvido. E agora? Penso em que? Quero ir embora.

Agosto/3. Segunda. Dia 2.

Fato positivo: a rotina é a mesma, nada muda. Nenhum tipo novo de informação é captada pelo cérebro.

Fiz a unha durante o descanso do almoço. Tirei todos os brincos e pulseiras, prendi o cabelo em um rabo de cavalo. Resolvi levar o acampamento a sério.

Não consegui dormir de tanto que meus joelhos doíam.

Quero ir embora.

Dom. 2/ago. Bléim, bléim, bléim... Dia 1.

Para quê acordar tão cedo hein?

Nem preciso falar que não dormi nada e já eram 4h00. Um belo sino não parava de tocar na frente da nossa janela. Agarrei meu cobertor, uma lanterna e subi a montanha rumo à sala de aula "The Hall".

Parecia filme. Sala iluminada por velas, vultos escondidos por cobertores, todos sentados de frente para o professor, um senhor de branco com uma longa barba cinzenta.

Sentei e fiquei quietinha, observando as pessoas, tentando não dormir sentada e controlar meus pensamentos.

Se o banheiro é só um buraco no chão, como é que os homens conseguem fazer côco? e ainda piora porque não podemos ler nada.
E para tomar banho hein? Com esse frio, a água deve ser geladérrima. E nem tem chuveiro, vou ter que encher um balde d'água e levá-lo para o lugar de tomar banho. Aff... Se eu ficar 10 dias sem tomar banho, será que alguém vai falar alguma coisa?
Lógico que ninguém vai falar nada, é proibido falar. Será que minhas roommates vão perceber?
Eu devia ter trazido um biquini para tomar sol durante o horário de almoço.
O quê que eu tô fazendo aqui hein?

Passei o dia mudando de posição a cada 15 minutos para que minhas pernas não dormissem. Gostei da comida. Tomei um banho congelante e decidi repetir a operação a cada 2-3 dias. Durante os intervalos de descanso dei uma cochilada. Aprendi a meditar: era só prestar atenção na respiração e sentir o ar entrar e sair do nariz. Dormi um pouco melhor à noite.

1/Ago. Sábado. Assassinato na Caxemira.


A calma característica da cidade de Leh foi abalada pela manhã com o disparo de um revólver contra um taxista que trazia 3 garotas da Caxemira. O sol continuou a brilhar e o céu azul nos abrigou por algumas horas enquanto esperávamos o ônibus que nos levaria a Temisgan, recinto do curso.

Um pouco mais acostumada com a altitude (3.500m), sentada no colorido jardim da Chow Guest House, a dor de cabeça cedia aos poucos enquanto eu observava alguns dos 50 participantes que fariam parte da minha vida pelos próximos 10 dias:

1 italiana obssecada por limpeza: chegou a colocar um cano de plástico no ânus e jogar água para limpar o intestino. É sério.
1 dupla de yogaman e yogawoman: ficaram 5 horas alongando e colocando as pernas atrás da cabeça.
1 australiana bonitinha: super preocupada com sua bagagem. Não podia perdê-la de jeeeeeeito nenhum.

Partimos com 8 horas de atraso. Até que a paisagem é bonita, e eu conseguia apreciar enquanto tentava não vomitar a cada curva que fazia com que o ônibus quase despencasse da estrada. Chegamos ao local por volta das 21hs. Fiquei feliz por não ter criado muitas expectativas... Eu até gosto de acampar, e se tivessem me dito que a infra-estrutura é um pouquinho mais rústica que o CCB de Perequê-Açu, eu não teria levado minha mala rosa de rodinhas.

Jantar, uns 30 minutos de instruções, noble silence e cama. No meu quarto tenho mais duas roommates, uma da Áustria e a yogawoman com cara de louca. Silêncio.